El artista chino Cai Guo Qiang realizó otra de las obras al aire libre de Naoshima. Esta obra la puedes experimentar, porque dentro de este jardín de rocas hay un jacuzzi donde por las tardes se realiza el “Cultural Melting Bath”. Al que yo no pude asistir porque el jacuzzi estaba en reparación. Pero como se suele decir, siempre hay que dejar algo para la próxima vez.

No soy una gran fan de los jacuzzis porque encuentro que el agua está demasiado caliente. Y eso que yo nací en el Mediterráneo. Pero este Cultural Bath no me lo hubiera perdido por nada, porque el lugar me parecía fantástico para relajarse en un baño aromático al aire libre con vistas al Pacífico.

Yayoi Kusama es una escultora/pintora japonesa famosa por su pintura minimalista y escultora de objetos en tres dimensiones. Kusama creo la pieza más fotografiada de Naoshima, la calabaza (pumpkin).

Para mí es una mezcla de algo tan simple (según se mire) como una calabaza amarilla grande plantada en medio de un marco de la naturaleza fantástico. El amarillo chillón contrasta con el azul del mar y consigue que sencillamente te guste.

La Pumpkin fue la primera escultura out-door (exterior) de Kusama.

Me levanté a las 5:30h para ver el amanecer y hacer fotos de las esculturas de la playa sin nadie alrededor.

El título del post es un logo de la Benesse House de Naoshima y realmente eso es lo que hice en mi estancia en este hotel. Voy a escribir una serie de posts sobre este lugar, así que prefiero introducir el lugar para poner a los lectores en situación.

Naoshima posee un marco único donde decidieron crear varios proyectos de arte y arquitectura contemporáneas. La isla es pequeñita y se puede ver en un día, pero aconsejaría quedarse una noche y disfrutar de dos días en la isla.

La primera obra de arte que os enseño es simple:

Rose de Yoshihiro Suda (2006).

Modificación:

He encontrado una foto del pasillo exterior donde estaba “rose”. Podéis ver las ventanitas en la parte derecha del pasillo.

Esta fue la mejor imagen que pude tomar desde el Shinkansen (tren de alta velocidad japonés) en las cuatro veces que pasé al lado de este monte sagrado durante mi reciente estancia en Japón.

He revisado mis post para ver,a riesgo de parecer una abuela, si alguna vez había explicado que mi primera imagen de Japón fue el monte Fuji desde el avión. Y  sí, ya lo había explicado en estos dos post: en este y en este. Así que me podéis llamar abuela… Pero por si alguien no lo sabía tuve la gran suerte de ver el Fuji desde el avión que me llevó a Japón por primera vez . Y esa imagen siempre la recordaré por el romanticismo que suscita este monte cuando lo ves desde lejos.

Ya expliqué cuando subí al Fuji que desde dentro pierde absolutamente todo el misterio y enamoramiento que puedes tener sobre la montaña sagrada de todos los japoneses. Pero como suelo olvidarme de lo malo en virtud de lo bueno. El Fuji me encanta y me hizó muchísima ilusión volver a verlo. Sigue allí tan elegante, tan místico y tan fascinante como siempre.

Desayuno del lunes 24 de marzo en Naoshima.

Uno de los lugares más bonitos y desconocidos de Japón que descubrí gracias a Carmen, que siempre da buenas recomendaciones.

Para que veáis que no todo es artificial. Os muestro la “Ibaraki Kasugaoka Kyokai Church” del arquitecto japonés Tadao Ando (Ando Tadao en Japón).
La construcción data del 1987-1989 y se encuentra en Osaka. La iglesia es de la pequeña comunidad protestante que habita en la ciudad.
Fui este verano y me gustó mucho, pero si no llega a estar mi hermana, que es arquitecta, aquí hubiera pasado desapercibida igual que la mayoria de edificios de la arquitectura moderna, que no vienen en las guías de viaje.

Por lo que he visto en internet a esta iglesia la llaman “the church of light”, pero la comunidad no quiere que la llamen así, me lo dijeron en un mail cuando pregunté por los horarios de visita y amablemente me indicaron el nombre real. Uno de los motivos puede ser que existe una secta con el nombre de Iglesia de la luz.

Supongo que a la pregunta sobre si un arquitecto budista o sinoista (o los dos como la mayoria de japoneses) puede diseñar iglesias cristianas, Ando Tadao contestó:
“Siento que el objetivo de la mayoría de las religiones es parecido: hacer a los hombres más dichosos y más contentos con sigo mismos. No veo ninguna contradicción en ocuparme en diseñar iglesias cristianas”. [Tadao Ando, 1990]
 

Señal en una calle de Kyoto:

Que tiempos aquellos en la que mi madre, maestra de parvulitos nos compraba todos los libros que existían de ejercicios para hacer deberes durante el verano. Todo el mes de julio me tocaba después de haber ido a la playa, comer y jugar una partida al parchís con mi abuelo, hacer mis lecciones del día!!! Como odiaba aquellos cuadernos !!!

Este año, como por tercer verano consecutivo, no tengo vacaciones a la antigua. Que tiempos aquellos donde tenía un mes de vacaciones seguidos. Y que viejos tiempos aquellos en las que el 1 de julio ya estabamos en la casa de la playa, en agosto de viaje y de vuelta a Barcelona en septiembre… Parezco una yaya contando sus batallitas!!

Cierro por vacaciones a la japonesa, es decir 5 días pagados de vacaciones, cogidos de lunes a viernes para tener 9 seguidos y tener la feliz sensación de que las vacaciones son más largas.

Y que hace una emigrante sin destino en cuanto tienes un día libre… Viajar!!! He esperado a mi family para ir a visitar las ciudades más importantes turísticamente hablando. Así que el domingo salgo para Hiroshima, día en que hará 61 años que cayó la bomba atómica (ha sido por casualidad), luego estaremos por Kyoto, Nara, Takayama…

Sólo espero que mi family llegué sana y salva, que por retraso en el vuelo de Barcelona, perdieron el enlace en Paris y les dieron el siguiente vuelo para llegar hoy a Tokio a las 18h, en vez de a las 8h que era lo previsto.

En los shinkansen repasaré mis Kanjis, para recordar los viejos tiempos…

El domingo fui invitada a participar en una excursión para ver un conjunto de templos en el Nunobiki Kannon cerca de Nagano. Dentro de al montaña, hay un templo colgante llamado Aizendoh, que es la atracción principal y en mi opinión es un gusto ver un templo sencillo situado en un paraje tan diferente a los templos comunes.

Carmen llegando a los Templos

Para acceder a los templos has de subir la montaña, y por el camino vas encontrando partes de la leyenda de Zenkoji, que se originó en Nunobiki.

Os dejo la leyenda de la vaca y la mujer aguafiestas que cambió su actitud después de encontrarse con un dios en el templo Zenjoki de Nagano

Paying Homage to Zenkoji Temple Chasing After a Cow
There once lived in a village called Akaiwa on the banks of Chikuma River an old woman who was distrustful of others. She made her living weaving cloth. One day, as she was washing a piece of cloth in the river, a cow appeared and snatched it away on its horns. The stingy old woman did not want to lose her cloth and so chases the cow to the Zenkoji Temple in Nagano City. The cow then disappears into the temple and in place a golden Kannon (goddess of mercy) appears. The goddess admonishes the old woman for her wrongdoings. The old woman promises to become trustworthy after which she is granted lengevity by the goddess. The cloth, they say, was blown by the wind to the cliff overhanging Chikuma River and turned into white stone.

Templo colgante Aizendoh

Carmen, Elisabeth, Koizumi san y yo

En la terraza colgante del templo Aizendoh

Vista en vertical desde el templo

Buddhas adoptados

Subiendo a la cima

He puesto muchas fotos mías, que hay gente que me dice que nunca salgo en las fotos. Principalmente porque no me gustan como me hacen las fotos y prefiero hacer yo, pero este día iba acompañada de buenos fotógrafos.

Nuestra primera y última parada fue en Hakodate. Ciudad portuaria e instalada en una pequeña península. Allí nos dejo el tren cuando llegamos el primer día y lo volvimos a coger para irnos.

Lo único que vimos el primer día antes de seguir el viaje fue el mercado del pescado, donde te entran unas ganas enormes de comer pescado, sobretodo cangrejo a la brasa, que te lo hacen en algunos puestos. Me hizo gracia ver que se regatea por el precio.

Cangrejos esperando ser comprados

Hay pescados que no lucen tanto

También me di cuenta en esta ciudad que existe el mercado imperfecto. Es decir, donde las manzanas estan en una caja amontonadas, y no en cajas organizadas perfectamente por color, peso, forma, con los rabitos puestos en el mismo ángulo, etc.
Este mercado te lo puedes encontrar en cualquier país en vías de desarrollo, y eso no es Japón, aunque si que Hokkaido es la zona más abandonada por tener muy poca población.

Os podría decir que está en cualquier país

En nuestra segunda visita hicimos el tour por la ciudad y llegamos hasta el cementerio para extranjeros, paseamos por el puerto y compramos los regalitos para nuestros compañeros de trabajo. Que aquí si sales de Tokio has de comprar dulces para tus colegas de la empresa.

Un buen lugar de descanso eterno

Detalles del templo budista

Nos pasamos dos días en el Parque Nacional de Daisetsu, que es el más grande de este país. Fuimos directas a la parte de Sounkyo onsen. Desde allí pudimos con bastante dificultad explorar el parque, ya que no hay muchos caminos. Los japoneses prefieren llegar con el coche, sacar el móvil hacer una foto e irse. Todos los occidentales que nos cruzamos, se quejaban de lo mismo.

Visitamos las cataratas de Ginga y Ryussei.

En la Ginga Fall

Fuimos a ver “O bako” y “Ko bako”. Se llaman caja grande y caja pequeña. Son paredes esculpidas con formas geométricas por el agua y hielo. El color de la piedra es precioso, y las formas rectangulares me parecen preciosas, mi cerebro percibe mejor las formas rectilíneas, que las redondeadas como las de Montserrat. En las dos la piedra ha sido esculpida por el agua, pero de forma diferente. Aquí la fuerza del hielo partía la piedra en columnas, vimos un video sobre la formación del parque en el centro para visitantes. Los japoneses ponen muchos recursos en información, pero en japonés.

Michaela en “O bako”

Por último subimos la montana Kurodake, una de las más altas del parque. Pero no pudimos llegar a la cima por causa de la nieve que aún queda.

Había un poquito de nieve

Y los españoles se quejan de que no los dejen fumar en su puesto de trabajo. Haré un post dedicado al tabaco, porque aquí hay en muchas calles donde no se puede fumar.

Dedicada a mis padres, por las horas que nos hemos pasado delante de la chimenea jugando a este juego

Me hizo mucha ilusión, porque el Rummikub sólo lo he visto en mi casa de Calafell y en un albergue perdido en un parque natural de Japón. A pesar de que el nombre puede parecer japonés, el juego está hecho en Israel.

Los Ainu son los antiguos habitantes de Hokkaido. Que fueron discriminados totalmente cuando los japoneses invadieron la isla. Hoy en día se utilizan, al igual que los indios en Estados Unidos o los aborígenes en Australia, como reclamo turístico. Primero le quitamos todo y luego los usamos cuando necesitamos dinero…
En Hokkaido se creía que a mediados del siglo XX había unos 100000 ainu, pero sólo 25000 reconocían serlo, el resto no lo decía para poder acceder a la escuela y trabajo. En fin! El mundo.

No sé porque siento una especial debilidad por los pueblos que han habitado o habitan las regiones del norte. En Finlandia sentía especial atracción por los Sami, aunque viendo el resto de pueblos, en Laponia los han cuidado bastante.

Vimos un pequeño museo en el botánico de Sapporo, que al igual que el jardín, que sufrió un tifón hace dos años y sigue sin ser arreglado, el museo es minúsculo y carece de interés. Así que el penúltimo día de viaje nos dirigimos a Shiraoi, a visitar el museo de los Ainu. Están reconstruidas las cabañas, y hay utensilios de caza, pesca, cocina además de vestuario.

Los Ainu vivían de la pesca y la caza. Utilizaban la piel de los animales para hacer ropa que soportara el frío invierno, podían hacer hasta unas botas con la piel de un salmón. Sus ropas tradicionales están llenas de dibujos geométricos, que particularmente me gustan mucho.

Tenían su propia religión, creían en los malos espíritus. A los niños no les ponían nombre hasta los 7 o 8 años para que ningún espíritu maligno se lo llevara si se sabía su nombre. Es curioso como los pueblos crean sus propias creencias para darle sentido a la vida. También tenían un dios para cada elemento: sol, montaña, cielo, corazón, ventana, entrada, etc…

Danza tradicional

Este hombre es un ainu autentico, el resto de los que había en el museo, se supone que si. Pero su foto sale en muchas guías y folletos. Vio que le hacía una foto de extranjis y me dijo que le podía hacer una foto, así que posó para ello.

Nuestro coleguita Ainu

Llegada a la ciudad más europeizada de las que he visto hasta ahora en Japón. La estructura de las calles es una cuadricula como la de Barcelona. Por eso me sentí muy cómoda paseando por allí.

El Satuario que visitamos me gustó mucho, puede que porque no había la muchedumbre que suele haber en Tokio y alrededores, donde no puedes ver bien el Templo o Santuario.

Bendiciendo un coche para que los dioses le protejan

Peticiones a los dioses

Subimos hasta el estadio de saltos, donde puedes subir hasta arriba del todo. Nunca había visto la rampa desde arriba. Normalmente ya impone pero ver la pendiente impresiona.

En Sapporo se celebraron los juegos olímpicos de 1972. Los mayores de 30 años se acordaran de la hazaña que pasó aquí. Nuestra medalla más lograda, duradera, laureada y fructifera. Alguien menor de 30 años y sin usar un buscador de Internet me puede decir que ganamos aquí???
Busqué su foto por toda la ciudad, porque si en España ha sido tan famoso por eso, seguro que en Sapporo también se acordarían, pero no, no encontré nada.

En honor a todos los que luchan por llegar

Sapporo tiene cerveza propia, la más famosa de Japón. La fábrica la construyo un japonés después de volver de Alemania impresionado por esa bebida. Además es famoso por sus Ramen, y como Micaela y yo no somos aficionadas a la cerveza, nos fuimos a la calle más famosa para comer Ramen.
Los Ramen son unos fideos largos muy típicos japoneses, y realmente los de Sapporo son sabrosísimos.

Los mejores restaurante de Ramen de Sapporo

Una de las anécdotas del todo el viaje, es que en Hokkaido los extranjeros son un numero muy limitado. Y la gente te saluda por la calle cuando te ve, porque eres una especie rara. También lo bueno es que los pocos extranjeros que hay, se saludan y entablan conversaciones. Nos hemos pasado el viaje encontrándonos a gente en un lugar y al día siguiente en otro. En el albergue de Sapporo estaba lleno de viajantes en solitario, y mantuvimos largas conversaciones. Yo tuve la suerte de conocer a Carlos, un chico argentino que estudia PhD en New Jersey, y después de varios días sin hablar español, nos pasamos mucho rato hablando. Nos volvimos a ver de casualidad en una cafetería de Hakodate tres días más tarde.

Estoy de vuelta de mis vacaciones en la isla de Hokkaido. El relax de estos días me ha sentado bien. Ver mar, montañas, ríos, cascadas, es algo necesario cuando vives en la metrópoli.

Nuestra primera parada fue el Parque Natural de Shikotsu Toya, donde visitamos el lago de Toya y Showa Shinzan.

Lago de Toya

El Lago de Toya es un círculo que se puede recorrer en bicicleta en unas 4 horas. Nosotras caminamos por uno de los lados, ya que nos queríamos dirigir a ver Showa Shinzan.
Además de onsen (baños) para descansar tus pies enfrente al lago, me encontré una escultura interesante, me dirigí hacía ella con curiosidad por saber como habían creado el juego de luces con los cristales. Perdió todo el romanticismo cuando vi que las barras metálicas estaban pintadas en su interior con los colores del arco iris. Un detalle muy japonés.

Parecía creativa

Showa Shinzan (Montaña nueva de Showa) era un monte pequeñito, de hecho era un huerto, hasta que en 1943 empezó un gran movimiento sísmico en la zona y el monte creció 407 metros en menos de dos años. Hubo días que se registraron más de 200 temblores. Todo sucedió durante la Segunda guerra mundial, y por miedo a los aliados las autoridades escondieron el suceso y se dedicaron a apagar el fuego y la lava, para que los aviones enemigos no pudieran ver lo que ocurría.
Hoy en día aún tiene actividad, por eso no deja de emitir gases, razón por a cual no se permite subirla.

En la montaña nueva

La gran actividad sísmica no pudo ser estudiada porque los especialistas estaban demasiado ocupados con la guerra. Gracias al cartero de la zona, que años antes había colaborado como ayudante de vulcanología y decidió interesarse por la “shinzan” (Nueva montaña) hoy en día se puede saber como sucedió todo. Masao Mimatsu estudió los pasos de crecimiento y realizó su propio diagrama, que actualmente se utiliza en vulcanología y se llama Diagrama de Mimatsu en honor a su nombre. Y la montaña recibió el nombre del emperador de la época que era Showa.

El cartero y su diagrama

A mí me encanta la geografía y siempre parece que sea igual todo, hemos estudiado como se separaron los continentes, como Japón estaba unida a China, o como en el futuro Europa y África se unirán por el estrecho de Gibraltar (también esperamos algún día el nombre no sea el de una colonia inglesa), pero todo fue o será dentro de miles de años, así que ver una montaña que tiene 60 años te hace ser consciente que el mundo se mueve mucho más de lo que creemos.

Por fin llegó la Golden Week, y mañana por la tarde directa desde el trabajo me estrenaré en los trenes de alta velocidad japonesa para plantarme en Hokkaido. Japón está compuesto de 4 islas principales: Kyushu, Shikoku, Honshu y Hokkaido. Además del archipiélago de Okinawa que ya pertenece al trópico, es decir que son las canarias japonesas.
Hokkaido es la isla más al norte y con la menor densidad de población. De los casi 130 millones de habitantes del país, solo 5 viven en la isla de Hokkaido. Por estar al norte y ya tocando a Rusia, su clima es mucho más frío que el del resto del país. En invierno está varios meses nevados, y en verano se llena de japoneses que huyen del clima caluroso del sur.
Yo voy hacer una ruta por varias ciudades y parques naturales, ya que me apetece mucho tener contacto con la naturaleza en estado puro. Uno de los problemas de vivir en Tokio, es que para salir de la ciudad necesitas mucho tiempo, porque la metrópoli es enorme, y nunca dejas de ver ciudad, a no ser que vayas para el este que te topas con el océano pacifico.

Mapa de Japón

Voy a desconectar de todo por una semana, eso significa que el blog también…pero volveré y con millones de fotos!!!